Женская одежда античного Хорезма

Зухра Рахимова, искусствовед

История Хорезма насчитывает около трех тысяч лет, на протяжении которых Хорезм играл особую роль в политической и культурной жизни среднеазиатского региона. Благодаря Великому Шелковому пути, связавшему Среднюю Азию с Восточной Европой, объединив, таким образом, восточно-средиземноморские, индийские и северо-евразийские элементы культуры, Хорезм уже в древности стал одной из значительных областей Центральной Азии (10-12). Развиваясь в тесном контакте с окружающим миром, хорезмская культура впитала в себя духовные и художественные традиции Переднего Востока, Ирана и других регионов Центральной Азии, кочевнической степи и Индии, а в силу географического расположения сохранила в своей основе глубокую самобытность и оригинальность.
Костюм, как и культура Хорезма, отражал его богатую историю и контакты с соседними народами. Как малоисследованная тема хорезмский костюм античного времени представляет особый интерес, поскольку при всем сходстве с одеждой остальных регионов Центральной Азии сохраняет ярко выраженные локальные черты. Одежда Хорезма прошлого до сих пор не изучена в должной мере как из-за плохой сохранности и фрагментарности археологических находок тканей, предметов одежды или деталей костюма, так в целом из-за недостаточной изученности истории костюма этого региона. И если мужской одежде античного Хорезма посвящен ряд статей (6) или приведены ее подробные описания наряду с описанием памятников хорезмской культуры (9; 10-12), то женский костюм менее известен. Впервые обобщающая характеристика женского хорезмийского костюма древнего периода была дана С. Яценко (15). Общие замечания, касающиеся женской одежды древних хорезмиек, приводятся в работах археологов при описании археологических находок или хорезмской терракоты (3-5; 7-8), а также одеяний богинь в фундаментальном труде по истории узбекского искусства Г. А. Пугаченковой и Л. И. Ремпеля (9).
Основной источник при изучении древнего костюма хорезмийских женщин – его изображения на памятниках изобразительного искусства: в терракотовой пластике (фигурки женских богинь и оссуарии), монументальной скульптуре и фрагментах настенной живописи, обнаруженных на территории Древнего Хорезма, богатого археологическими объектами (Топрак-кала, храм-мавзолей Кой-Крылган-кала, Калалы-гыр 2; отдельные находки из Джанбас-калы) (5; 7-8).

В древности хорезмийцы расселялись на северо-западе территории современного Узбекистана в нижнем течении реки Амударьи. Они, как и другие представители государств Центральной Азии, соседствовали с кочевыми племенами. В степях и по берегам Амударьи (древнее название реки – Окс) жили массагеты, а в горных, степных и пустынных районах – саки, основным занятием которых было скотоводство. Греческий историк и географ Страбон указывал, что хорасмии входили в состав массагетов (14), образуя в VI веке до нашей эры военно-племенной союз, который возглавили хорезмийцы. В VI-IV веках до н.э. большинство областей Средней Азии было завоевано персидским царем Киром и вошло в состав империи Ахеменидов. Территория Средней Азии была поделена на сатрапии, платившие дань ахеменидам, и Хорезм входил в 16-ю сатрапию персидской империи как данники (11, с. 106).
Хорезмийцы принимали участие в походах персов и строительстве столицы Ахеменидской империи – города Персеполь, но уже ко времени восточного похода Александра Македонского (к началу IV в. до н.э.) Xорезм стал независимым от ахеменидов. Основной религией древних хорезмийцев был зороастризм, но они поддерживали и другие культы (водной стихии, плодородия, мистериальные культы). Около 175 г. до н.э. Хорезм вошел в состав Кангюя, который был вскоре ослаблен военными столкновениями и междоусобными войнами. В конце I в. до н.э. Хорезм был завоеван кушанами и до конца II в. находился в составе Кушанского царства, где также сохранил известную независимость: в Хорезме продолжали править местные цари, что определило сохранение относительной самостоятельности Хорезма и хорезмского костюма.
В античную эпоху (IV в. до н.э. – III в н.э.) Хорезм был сильным рабовладельческим государством. Наиболее важный период в истории Хорезма античного времени – конец I в. до н.э. – III в. н.э. – период высокого расцвета его искусства и культуры. Ранние известные изображения античного хорезмского костюма относятся к IV в. до н.э. Изображения женской одежды этого времени сохранились в коропластике Хорезма (3; 4; 5). Судя по женским статуэткам, найденным в Джанбас-кале (IV в. до н. э. – II в. н.э.), в этот период костюм уже делился по гендерному признаку, что свидетельствует о высоком уровне развития хорезмийского общества.
В отличие от мужчин, костюм которых, согласно скифским традициям, состоял из кафтана и штанов, женщины носили одно или два платья туникообразного покроя, имевшие круглый ворот, длинные широкие или узкие рукава. Нижнее платье было длиннее, иногда – до пят, и могло быть украшено по подолу зигзагообразным узором (рис. 1). Верхнее платье было короче и поддерживалось пояском. Иногда подол верхнего платья украшался мелкими зубчиками (илл.1.Оссуарий из музея Савицкого). Ворот мог быть отделан такими же треугольными зубчиками , либо иметь двойную оторочку. Впереди платье могло быть украшено крупным орнаментом в виде вертикальной полосы из крупных же концентрических ромбов, возможно, изображающих плывущих рыб (рис. 2. Кой-Крылган-кала).
На статуэтке из Калалы-гыра-2 платье спереди декорировано (вышивка?) условным изображением Мирового древа, распространенного также у скифов (рис. 3). Возможно, по традиции, сохранившейся еще с сакских времен, край подола мог украшаться рядом пришитых круглых золотых бляшек. Фасоны одежды женщин этого времени близки фасонам переднеазиатским, но вместе с тем в них присутствуют местные черты, проявившиеся в многослойности одежды и ее декоре.
Влияние эллинистической моды, завоевавшей сердца центральноазиатских дам после походов Александра Македонского, в костюме хорезмиек проявляется после вхождения в состав Кушанского царства. Фасоны драпированных платьев, заимствованные у греческих модниц, имеют собственную специфику. Похоже, что они не драпируются, как в греческих пеплосах или хитонах из цельного куска ткани, а состоят из лифа и юбки. Ткань лифа собирается в мелкие складки у ворота, образуя под грудью отрезную кокетку, а к ней пришивается юбка с широкими складками (рис. 4. Кой-Крылган-кала). Иногда туникообразное платье имеет пришивной подол, идущий от колен; порой он образует вертикальные складки, а порой – воланы (рис. 5; 5а). В силу климата платья, в отличие от эллинистических одежд, всегда имели рукава – длинные и узкие. В целом платья были свободными, не сковывающими движений. Драпированные платья сохраняются в Хорезме в течение всего античного периода. В Топрак-кале известны два фасона драпированного платья: одно прилегающее к фигуре и свободно расходящееся веерообразными складками от колен (13, зал танцующих масок, рис.36); другое – с более пышными драпировками, как на раскрашенной скульптуре из Топрак-калы (илл.2). Вместе с тем наличие в платьях вертикальной контрастной по цвету (вышитой?) декоративной каймы и такой же каймы по подолу свидетельствует о сохранении местных вкусов (13). Кроме того, на платьях некоторых женщин мы также видим вышивку от ворота к плечам до предплечья (13. Арфистка). Местный вкус проявляется и в расцветках тканей: нежно-розовые, зеленые, темно-красные или многоцветные платья характеризуют одежду женщин Топрак-калы, делая их образы более нежными и женственными.
Особое значение в женском костюме античной эпохи имели накидка на плечи и шарф. Накидку небрежно набрасывали на плечи так, что она свисала по сторонам. Это, видимо, был широкий кусок ткани, закрепленный на плечах с помощью застежки (?) или завязанный в виде банта (13, рис. 26). Богатые накидки украшали по краю пришитыми золотыми бляшками (рис. 4).
Шарф как элемент костюма встречается на многих хорезмских женских статуэтках, в росписях и рельефах Топрак-калы. По мнению М. Воробьевой, шарф – атрибут богини вод, олицетворяющий водную стихию, поскольку женские статуэтки – это воплощение богини воды (4). На терракотовых статуэтках изображены два вида ношения шарфа: достаточно широкий, наброшенный на плечи шарф, в который женщина как бы кутается, благодаря чему с двух сторон образуются глубокие пышные складки (вероятно, ткань была тонкой и легкой), которые археологи называют «фижмами». Это более древний способ ношения (рис. 5а). Позднее женщины стали носить очень длинный шарф, набросив его на грудь и перекинув через плечо за спину; при этом он образует мелкие складки на груди, напоминая широкое оплечье, один конец – короче, а другой свисает сбоку, почти до подола (рис.6). На многих фрагментах женских фигур Топрак-калы изображены светлые шарфы, наброшенные на грудь, а концы их перекинуты через одну или обе руки (13, Высокий дворец, помещение 5; рис. 26, зал танцующих масок). (рис. 7).
В силу особенностей климата с резкими перепадами температуры летом и зимой, драпированные платья дополняли верхними распашными кафтанами со скошенными (скругленными) полами – это местная деталь костюма, характерная только для хорезмийцев (распашные кафтаны со скошенными полами были принадлежностью мужской верхней одежды в эпоху Ахеменидов (Рис. 8. Калалы-гыр 2). Возможно, как и мужские кафтаны, они могли иметь зимний вариант на подкладке из меха. Кроме того, встречается изображение верхней одежды с прорезями для рук (11). На протяжении всего античного периода женская одежда Хорезма отличается сочетанием переднеазиатских и эллинистических черт с местными.
Головной убор был в виде зубчатой короны, шапочки или повязки, либо длинного покрывала, которое набрасывали сзади поверх головного убора, оставляя открытыми уши. Два его конца собирали в складки у плеч и груди, либо драпировали его на груди, а концы закидывали за плечи. Способ ношения покрывала, возможно, свидетельствовал о возрастных отличиях или положении женщины в обществе. Девичьим головным убором была диадема в виде узкой полоски, иногда украшенная надо лбом маленьким полумесяцем или эмблемой из трех лун (13), либо тремя вертикальными полосками (5, с. 446). Молодые женщины носили также широкие матерчатые диадемы с узкими концами-завязками. У женщин постарше головной убор состоял из надвинутой на лоб круглой шапочки, под которую убирались волосы, и надетого поверх нее высокого остроконечного колпака типа клобука с высокими наушниками. Судя по рельефной вертикальной полосе посередине, колпак красного цвета был сшит из двух половинок по центру передней части (13, рис. 61. Голова супруги Вазамара). Аналогичный колпак имеется в Ичан-кале (илл. 3).
Женская обувь предположительно была аналогична мужской: полусапожки и башмаки.
Прически. Короткие черные волосы женщины разделяли пробором; длинные локоны по сторонам лица закрывали уши; вьющиеся волосы собирали надо лбом. На росписях Топрак-калы волосы женщин уложены спереди в высокую прическу.
Ювелирные украшения античного периода – это искусно выполненные кольца, браслеты и ожерелья. Женщины носили на шее несколько рядов крупных бус (10, табл. 72, рис. 8). По материалам Джанбас-калы, бусы производились из стекла разнообразной формы и расцветок: цилиндрические, шаровидные и овальные, бусы с позолотой, бисер из светло-зеленого, темно-зеленого и золотисто-коричневого стекла. Кроме того, женщины, видимо, из знатных семей носили бусы из голубовато-серой египетской пасты. Бусы были в основном привозные: из Сирии, Египта, городов северного Причерноморья. Для ожерелий использовали полудрагоценные камни – агат, сердолик, пирит, железняк.
В наборе женских украшений, обнаруженных в Топрак-кале, были золотые серьги в виде несомкнутого кольца неправильной формы, разнообразные подвески в виде дисков, трубочек, амфор, жемчужин, а также ручные браслеты выпуклой формы, без декора или спиралевидные. Ожерелья были из стеклянных бус разнообразной формы и цветов (округлые, цилиндрические, многогранные; синего, голубого, бирюзового, зеленого и желтого цвета), а также массивные золотые. Кроме того, обитательницы Топрак-калы носили бусы из жемчуга, коралла, граната-альмандина, сердолика, янтаря. Шейные ожерелья иногда имели скульптурные подвески (в виде человеческого бюста – 13).

Обилие ювелирных украшений, вероятно, было связано с влиянием гандхарской Индии. Распространенным украшением были круглые бронзовые бляшки диаметром от 0,5 см до 1,5 см. с лицевой стороны обтянутые золотой фольгой, , которыми отделывали ворот. Множество бус и золотых бляшек, обнаруженных при раскопках Топраккалинского дворца, позволяет предположить, что их, возможно, нашивали также и на одежду (местная особенность).
Ткани. Судя по находкам из Топрак-Калы, одежду шили из шерстяных тканей с различным переплетением нитей и различно окрашенных. В одежде применялись тонкая тафта различных цветов (светлого алого, пурпурного, синевато-зеленого и желто-зеленого), а также вышивка тамбурным швом. Шелковые ткани были китайского происхождения. Ткани из шелка расшивались золотом или цветными нитями тамбурным швом. Рисунок вышивки – круги или розетки, растительные мотивы. Некоторые ткани были из гладкокрашеной пряжи, с двухцветным узором . Использовались и гобеленовые многоцветные ткани (13; рис. 92, 6- 8).
Таким образом, женская одежда древнего Хорезма античного времени отражала быт и вкусы древнехорезмийского общества в античную эпоху. Нежных расцветок, простого покроя, с ярким вышитым декором, игрой складок на платьях, с развевающимся легким длинным шарфом на плечах, обилием драгоценных украшений она, без сомнения, придавала древним хорезмийкам особую красоту и грацию .

Литература

Археологические исследования в Каракалпакии. Академия наук Узбекской ССР, каракалпакский филиал. Отв. ред. к.и.н. И.К. Косымбетов, к.и.н. В. Н. Ягодин. Издательство «Фан» Узбекской ССР. Ташкент, 1981.
В низовьях Окса и Яксарта. Образы древнего Приаралья [Текст] / Ю. А. Рапопорт, Е. Е. Неразик, Л. М. Левина ; Российская акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М., : ИНДРИК, 2000. — 207 с.
Воробьева М. Хорезмийские терракоты//Культура и искусство Древнего Хорезма, М., «Наука»,1981, с.184-190.
Воробьева М.Г., Ранние терракоты древнего Хорезма // История, археология и этнография Средней Азии. (Под ред. А.В. Виноградова и др.). М., 1968 с. 135–147.
Двуреченская Н. Д. Терракотовая пластика древнейших государств Средней Азии IV в. до н.э. — IV в. н.э. (археологический аспект).- СПб., 2016.
Ишмуратова Г. «Мужской костюм античного Хорезма». «Санъат»,2009,№ 4.
Кой-Крылган-кала — памятник культуры древнего Хорезма IVв. до н.э. — IV в. н.э.//Тр. ХАЭЭ. V. М., 1967. 348 с.
Калалы-гыр 2.Культовый центр в Древнем Хорезме IV-II вв. до н.э.// М., Вост. лит.» 2004. 286 с.
Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Искусство Узбекистана с древнейших времен до середины .19в. М.,» Искусство»,1965.
Толстов С. П. Древний Хорезм. М.,1948.
Толстов С. П По следам древнехорезмийской цивилизации.М. – Л.,1948.
Толстов С. П По древним дельтам Окса и Яксарта.-М.,1962.
Топрак-Кала. Дворец./ Тр. ХАЭЭ. XIV. /Ответственные редакторы Ю.А. Рапопорт, Е.Е. Неразик. М.: 1984. http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000025/st009.shtml_дворец
Страбон. География/ Пер., ст. и комм.Г. А. Стратановского; Под общ. ред.С. Л. Утченко. — М.: Наука, 1964. — Кн IX.,8,8.
Яценко С. «Костюм древней Евразии»(Глава 1.«Хорезмийцы») http://www.narodko.ru/article/yatsenko/eurazia/glava1/horezm.htm;