Саодат Давлатова, историк
Одной из развитых отраслей узбекского ремесленничества было кожевенное дело. Кожу обрабатывали в каждом хозяйстве, занимающемся скотоводством. Мастера-кожевники работали в маленьких семейных мастерских. Понятия “кожа”, ”кожевничество”, “юфть” были связаны с отделкой, дублением, выделкой кожи, которыми занимался каждый “кожевник”.
В ХIХ – начале ХХ века центрами кожевенного ремесла были такие города Узбекистана как Ташкент, Коканд, Фергана, Андижан, Самарканд, Бухара, Хива. И сейчас в Ташкенте, Фергане и Коканде развито кожевенное ремесло, где мастера из специально обработанной кожи изготавливают обувь, головные уборы, тулупы, конские сёдла и сбрую, бурдюки, различные мешки, торбы и другую домашнюю утварь, книжные переплёты и обложки. Эта профессия была распространена в основном среди оседлого населения, а в народе ее представителей именовали “кўнчилар” (кожевники) (1, с. 232). В Ферганской долине методы обработки шкур животных и изготовление из них кожи во многом одинаковы и мало отличаются от методов, используемых в других регионах Центральной Азии, о чем свидетельствуют работы ряда авторов (2, с. 71-107; 124-131; 295).
Кожу изготавливали из шкур как домашних животных (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, лошади), так и диких (волки, лисицы, шакалы, архары, олени, ондатры). Ремесленники по особым выкройкам изготавливали ичиги, сапоги, кавуши (кожаные калоши), лакированные кавуши, чарыки и другую обувь. Лучшие образцы обуви не только продавались, но и демонстрировались на различных выставках в России, где тоже пользовались спросом.
В зависимости от метода изготовления и качества обработки кожи местные ремесленники именовали обувь по-разному (3, с. 270). Одна из разновидностей кожи – гудари – изготавливалась не только из шкур крупного рогатого скота, но и шкур верблюда и дикого кашгарского яка. Гудари из кожи яка считалась наиболее качественной, из нее делали пояса, ремни и украшения для людей с тонким вкусом (4, с. 222). Обработка гудари – сравнительно сложный процесс, отчего изделия из нее стоили дороже и требовали больше труда и рабочих рук. Из шкур животных изготавливали замшу, сыромятную кожу, подошву, талатин (телати), особо ценимые сорта кожи и другие изделия. При обработке кожи ремесленники широко использовали щелочь, раствор из квасцов и кору ивы. Кожевенное ремесло было доходным. В кишлаках держали большое количество скота, благодаря чему это занятие было широко распространено (4, с. 225).
В Хивинском ханстве кожевенное ремесло было развито в основном в Хиве, Хонке, Новом Ургенче, Ходжейли и Чимбае (5, с. 186). В Кашкадарьинской долине основное количество кожаных изделий изготавливалось из шкур домашнего скота (6, с. 444), а все ремесленники, занимавшиеся изготовлением любых изделий из кожи, назывались чармгарами (кожевниками) (7), которые специализировались по определенным направлениям. Так, чармгары занимались изготовлением подошв, мастера, готовившие рахи, назывались рахгарами, изготовители бурдюков – мешгарами, ремней и упряжи – кайишпазами или сахтиёнгарами, дубители зеленной кожи кемухт (зеленная кожа) – кемухтгарами.
Кожевенные мастерские устраивались у арыков с водой. Ремесленники в процессе обработки кожи пользовались углублениями в земле – ура-хампа. Хампа, в основном, были двух видов. Литые хампа – в виде большого чугунного котла длиной 2 аршина, шириной – 1,5 аршина, глубиной – 1 аршин (один аршин – 0,71 м). С внутренней стороны чугунная хампа покрывалась раствором ганча. Стены второго вида хампа изготавливались из досок, результативность обработки кожи в них сравнительно низкая и такие хампа вели к перерасходу материала (4, с. 225). Кожевники изготавливали свою продукцию как для продажи на рынке, так и на заказ.
Самым распространенным кожевенным ремеслом было изготовление различных видов сезонной обуви, в основном из кожи осла или лошади, называвшейся шагрень (саур). Основным материалом кожевенной промышленности считалась и овечья шкура. Народы Средней Азии носили кавуши, сапоги-музе, меховые сапоги, так называемые пуговичные сапоги-араби, остроносые сапоги, попушы… (8, с. 74)
Кожевники использовали разнообразные методы дубления: коптильни для того, чтобы шкура пропиталась веществом, которым ее покрывали, и для сушки. Способ дубления теплом применялся многократно, до 1520 раз. Затем кожа сушилась полтора дня в гурдоне, после чего проходила окончательную обработку (9, с. 41).
Цена кожи определялась стоимостью шкуры животного, из которой была изготовлена. Шкура козы, например, стоила от 50 копеек до 3 рублей 50 копеек, овцы – от 40 копеек до 2 рублей, а шкура крупного рогатого скота – немного дешевле (6, с. 446). В 1870 году на выставке сельского хозяйства и мануфактуры в СанктПетербурге козлиная шкура была оценена в 1 рубль 30 копеек, а шкура верблюда – в 1 рубль. Местные шкуры продавались в два раза дешевле шкур из России. Например, одна кожа местного производства, изготовленная из шкуры телёнка, оценивалась в 35-40 копеек, воловья кожа – в 2 рубля 60 копеек, кожа из козьей шкуры – от 60 копеек до 1 рубля 40 копеек, овечья кожа – в 3040 копеек. Из вышеперечисленных кож изготавливались различные изделия: обувь, мешки, кожаные сундуки для драгоценных товаров, перевозимых караванами, конская сбруя, ножны для ножей и сабель, обложки для книг, футляры для бумаги… Изделия украшались разнообразными узорами. Сельские жители либо сами шили из овечьих шкур тулупы, овчину, шапки, либо заказывали их. Местные тулупы и шапки изготавливались из дубленых шкур, таких как иркит и ковга, известных не только в Центральной Азии, но и в других восточных странах и Европе.
Из кожи также изготавливали удобные емкости и сосуды, особенно популярные в долине Заравшан. В форме маленького мешка изготавливалась ковга, которая использовалась для вытягивания из колодца и хранения воды. В ирките – мешке с “плечами” с двух сторон – изготавливали и хранили кисломолочные продукты (сюзьму и айран) (10). Скатерти также изготавливали из кожи. Из кусков дублёной кожи делали тесемки для шаровар, конскую сбрую, пояса, плети, ремни и чересседельники.
Кожевники шили обувь для мужчин, женщин и детей: ичиги, сапоги на мягкой подошве, кавуши, а также лакированные ичиги из мягкой черной кожи, лакированные кавуши, сапоги с высокими каблуками. Ичиги для мужчин, мардона махси, в отличие от женских заифона махси имели более высокие голенища; обычно их шили из жесткой кожи. В кишлаках наравне с сапогами носили и чарыки (полуоткрытая обувь из грубой сыромятной кожи). Из овечьей шкуры делали ичиги с мехом внутрь, тулупы – из дублёной овечьей шкуры, окрашивая их в темно-желтый цвет. Из окрашенной в зеленый цвет козьей кожи изготавливали ножны для сабель и ножей, носовую часть сапог, украшения для седел.
Зимой носили круглую меховую шапку поверх тюбетейки. В Бухаре и близлежащих районах шапки имели конусообразную форму, верхняя часть из каракулевого меха, а внутренняя – из овечьей шкуры; внешняя сторона украшалась мехом выдры.
В Ферганской долине и Ташкенте для верхней части шапок использовали мех лисицы или соболя, иногда овечью шкуру для каёмки. Сельские жители Ферганской долины зимой носили ушанки из шкур мехом вовнутрь. Мужчины Хорезма одевали большие меховые шапки с волнообразным мехом из шкур баранов.
Шкуры обрабатывались простым способом: их отмачивали и покрывали животным жиром, затем дубили. Например, шкуры коз и овец предварительно смачивали и дубили. А замшевая кожа перед дублением смачивалась в соленой воде. Для обработки шагрени использовали соль и медный купорос.
Для изготовления сыромятной кожи шкуры с вывернутой вовнутрь шерстью размещали в яму, заполненную известковым раствором и неочищенным поташем. В такой яме шкуры находились от 7 до 10 дней. После извлечения из ямы поверхность шкур обрабатывали тупым ножом, затем тщательно промывали в проточной воде и помещали в яму, наполненную ячменным раствором. Через несколько дней их красили и покрывали солью, затем обрабатывали курдючным салом для смягчения. Из готовой кожи изготавливали шорные изделия. Кожа для подошвы также обрабатывалась подобным способом, но долбилась без использования жира. После извлечения из ячменного раствора кожу помещали в раствор из корней кермак для долбления. Шкуру по 4-6 раз в день полоскали в таком растворе. Во время сушки кожу смазывали небольшим количеством курдючного жира. Козью шкуру обрабатывали раствором прокипяченных листьев и веток дерева бужгун, отчего она приобретала черный цвет и использовалась в основном для пошива легкой обуви.
Из шкур верблюдов и яков готовили говзери (вид лосины), а из шкур коз и овец – ёр?о?. Говзери использовали для пошива лучшей продукции для шорников. Из ёргоков, выкрашенных в красный и желтый цвета, шили чапаны и брюки, из шагрени, сделанной из шкур лошадей и ослов – сапоги и кавуши. Шагреневая кожа готовилась на протяжении 32 дней, из которых 12 уходило на дубление и 20 – на окрашивание. В Ташкенте работало 30 кожевников, готовивших шагрень.
Среди инструментов, используемых в кожевенном ремесле, были железный рубанок доскун, тупые железные приспособления, деревянный рычаг с вывернутым вовнутрь концом (им очищали кожу от остатков мяса), остроконечный серп из стали, зубчатая стальная пластина харошак (ею проделывались дольные линии, в которые насыпали просо). Гладким хорошаком удаляли воду из кожи. Рама для натягивания кожи называлась корчуб. Для придания одинаковой толщины изделию использовалась теша – своеобразный рубанок в форме вопросительного знака.
Для получения шагреневой кожи заднюю часть конской шкуры обрабатывали сернокислым натрием или глауберовой солью, нашатырем, медным купоросом мис (мис получается из латунной смеси и используется для окраски), зеленным порошком (нашатырь и пепел камыша смешанные с железными опилками). Изготавливали шагреневую кожу с апреля до середины октября. За этот период каждый кожевник готовил до 130 кож. Мастерские кожевников располагались в отдалении от жилых мест у арыков. Большинство кожевенной продукции местного производства в настоящее время устарело и не используется. Старые естественные способы дубления кожи тоже давно не применяются, поскольку сейчас в стране построены крупные заводы, а пошив обуви поставлен на промышленную основу. Однако в сельской местности ремесленники до сих пор занимаются пошивом традиционных видов обуви. К примеру, в городе Чуст – древнем центре кустарного ремесленничества – на заводе, производящем ножи, мастера и сейчас делают ножны из специальной лакированной кожи.
В целом кожевенное ремесло как своеобразный вид узбекского национального ремесленничества до настоящего времени не утратило своей значимости, а кожевенная продукция входит в число товаров уровня высокого прикладного искусства.
Литература
- Абдуллаев У. С. Фаргона водийсида этнослараро жараёнлар. Ташкент, 2005.
- Барковский А. Ф. К вопросу обработки животноводческого сырья у киргизов // Ученые записки Киргизского женского педагогического ин-та. Вып. 2. Фрунзе. 1957; Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства и землепользования в Аму-Дарьинском отделе Сыр-Дарьинской области. Вып. 1. Ташкент, 1915; Антипина К. И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. Фрунзе. 1962.
- История Узбекистана. Т. 3. Ташкент, 1993.
- Парамонов И. О кожевенном производстве в Туркестанском крае // Туркестанский сборник. Спб., Вып. II. 1873.
- Гиршфельд В. А., Галкин А. С. Военно-статистическое описание Хивинского оазиса. Ташкент, 1903.
- Розвадовский В. Опыт исследования гончарного и некоторых других кустарных промыслов в Туркестанском крае // Туркестанское сельское хозяйство. №. 4, 1916.
- Полевые сведения з сел Кашкадарьинского вилоята, 2011.
- Мукминова Р. Г. Костюм народов Средней Азии по писменным источникам ХVI в. // Костюм народов Средней Азии. М., 1979.
- Бродовский М. И. Техническое производство в Туркестанском крае. СПб, 1875.
- Полевые сведения. Кашкадарьинский вилоят, 2005.