Камола Акилова, искусствовед
«Искусство, вдохновленное традицией» – выставка уникальных образцов исторического костюма, впервые в таком масштабе представленная в Галерее изобразительного искусства Узбекистана с 9 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. Ее экспозицию составили шедевры исторического костюма из музейных коллекций: Государственного музея искусств Узбекистана, Самаркандского государственного музея-заповедника, Бухарского государственного архитектурно-художественного музея-заповедника, Государственного музея-заповедника «Ичан-кала», Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого, Музея прикладного искусства Узбекистана, Ферганского областного краеведческого музея.
Важная часть традиционного наследия всех народов – исторический костюм. Исторический, или традиционный, костюм Узбекистана – источник национальных традиций для дизайна одежды ХХ века. Будучи частью культуры, он воплощает традиционные представления, выработанные народом на протяжении многих веков, приемы, технологию, комплекс используемых материалов. Рассматривая костюм в философско-культурологическом аспекте, в нем своеобразно читается выявление и осмысление закономерностей Бытия, поиски Гармонии, его совершенства, духовные идеалы и внутренний мир человека, а главное – оптимистическое содержание и вечность подлинных гуманистических ценностей. Именно поэтому вторая половина и прежде всего конец ХХ в. актуализировали ценность мира традиционной культуры. В традиционном костюме узбекского народа концентрированно сосредоточивается его материальная и духовная культура. Узбекский костюм – это не только одежда, но и сопутствующие ему аксессуары, поэтому традиционный костюм концентрирует несколько видов ремесла: ткачество, вышивку, набойку, золотое шитье, ювелирное искусство, обработку кожи и т.д., вовлекаемые в определенный ритуал, ритм жизни, рождая своеобразный поведенческий стереотип его носителя.
Исторический костюм Узбекистана имел несколько функций: утилитарную, празднично-ритуальную, символико-охранительную, к которым в ХХ в. добавились музейно-выставочная, сувенирная, театральная. В историческом костюме особо выделяется его символико-охранительная функция, воплощенная в системе изобразительно-орнаментальных мотивов, служивших магическим средством защиты от природных стихий, превратностей судьбы, болезней, злых духов и порчи. Как отмечают исследователи, существовали орнаменты, снимающие злые чары, привораживая влюбленных, сохраняя семейный очаг. Композиционно их размещали вокруг горловины, в кайме рукавов и подола одежды, то есть там, куда могли проникнуть злые духи.
Исторический костюм узбекского народа в более конкретном смысле отражал социальную дифференциацию, материальное и семейное положение, возрастной ценз, пол, принадлежность к той или иной локальной школе, родо-племенным традициям, адаптацию к конкретным климатическим и бытовым условиям. Несмотря на сложность и драматичность в ряде случаев сохранения и развития традиционной культуры в ХХв., традиционный узбекский костюм и на современном этапе отличается устойчивостью и универсальностью видов, форм, кроя, используемых материалов и технологий. На протяжении века менялось отношение к нему, как в целом и к национальным традициям вообще, к одежде в частности. Лишь в конце ХХ в. мы оценили своеобразие национального исторического костюма, его подлинную ценность, способность к сохранению, возможность быть источником вдохновения для современных дизайнеров одежды.
Национальные художественные традиции узбекского народа, в частности своеобразие его исторического костюма, формировавшиеся на протяжении многих веков, начиная с древнейшего периода, сохранили также традиции ахеменидские, античные, раннесредневековые, мусульманские, европейские. При всех этнокультурных влияниях различных исторических периодов большую роль в сложении симбиоза традиций играли местные художественные традиции.
На рубеже ХIХ – ХХ вв. одежда продолжает сохранять свои архаические черты: свободный покрой, туникообразность, цельность, единообразие, удобство при ходьбе, образцы ручного ткачества и другие виды традиционного ремесла. Иными словами, традиционная одежда узбеков отличалась историчностью, ансамблевостью, функциональной комплексностью и особым свойством, синтезирующим разные виды ремесла: ткачество, вышивку, золотое шитье, ювелирное искусство, выделку кожи и др.
Основные виды узбекской традиционной одежды, которые и сегодня составляют эксклюзив музейных собраний республики: яхтаки, туны легкие и стеганные на вате, шаровары, поясные платки, кулохи и тюбетейки, чалмы и меховые шапки – ассортимент мужской одежды; халаты, платья, паранджа, платки, тюбетейки: женской одежды.
Как отмечают исследователи, мужской и женский костюмы Узбекистана состояли из одинаковых компонентов: широкой туникообразной рубахи, длинных штанов и верхнего халата. Их отличали головные уборы, украшения, выбор тканей. Одежда была парадной и повседневной, социально дифференцированной: одежда аристократии и придворного окружения, духовенства, ученых, народный костюм (1, с.16).
В исследовании Н. Садыковой отмечается специфика коллекции исторического костюма по музеям. Так, автором совершенно верно отмечено, что в коллекции Государственного музея искусств Узбекистана хранятся великолепные золотошвейные изделия (152 экспоната ХIХ-ХХ вв.): мужские, женские и детские халаты, женские безрукавки, тюбетейки, женские налобные повязки «пешонабанд», сапоги с кавушами, вышитая тесьма, пояса, чалмы. В фондах Самаркандского музея-заповедника, например, собрана коллекция исторического костюма из образцов Зеравшанской долины, Хивы, Нураты, Бухары, Ташкента (около 700 экспонатов): рубахи, штаны, камзолы, паранджи, халаты и др. Специфичны коллекциям Бухарского музея-заповедника, в которой насчитывается более 70 предметов исторического костюма, Хивинского музея-заповедника (92 экспоната), ГМИ РК имени И. Савицкого и др. (2, с. 88-89).
Традиционную одежду производили практически во всех крупных городах Узбекистана из хлопчатобумажных, шелковых, полушелковых тканей, бархата, парчи. С начала ХХ в. уже использовались для ее шитья швейные машинки. Одежду продавали непосредственно на базарах.
При всей общности конструктивно-пластического строя узбекской традиционной одежды нельзя не отметить ее локального своеобразия в зависимости от регионов. При сохранении общей конструкции в покрое верхней одежды, ее колорите, орнаментальном декоре использовались и местные варианты: бухарско-самаркандские, ферганско-ташкентские, хорезмские. К примеру, народная одежда женщин Хорезма отличалась от одежды женщин других областей Узбекистана, что отражалось в сдержанном и строгом ее колорите: красновато-малиновый, темно-красный цвет верхней одежды («мисак», «ялак»), красный цвет одежды для девушек и молодых женщин, белая одежда для пожилых, белая траурная одежда, своеобразные головные уборы: «тахья», «чумакли тахья», «лачек» , и формы обуви (3, с. 90 – 106).
Сложная этническая история Бухарского оазиса отразилась и на традиционной одежде данного региона. Исследователи выделяли на территории Бухарского оазиса и прилегающих к нему районов такие основные комплексы одежды, как узбекско-таджикский (центральные районы Бухарского оазиса), казахско-каракалпакский (Канимехский район), туркменский (Ромитанский, Галаасия, Каракульский), а также отдельных этнографических групп (4, с. 107-138). Так, например, основными отличительными чертами покроя бухарского женского платья, «была большая, чем в других районах узбекско-таджикского населения, ширина стана и рукавов, и значительное расширение их книзу», что было связано с манерой одевать сразу несколько платьев. В Бухаре, например, преобладали «изящной формы скругленная кокетка и отложной воротник». Для верхней одежды типичным был широкий выем ворота.
Специфическими особенностями обладала и традиционная одежда населения Фергано-Ташкентского региона, представлявшего пеструю этническую картину: узбеки, сарты, таджики, наманганские кипчаки, андижанские тюрки, кокандские каракалпаки, ангренские курама (5, с. 139-156). В конце ХIХ – начале ХХ в. одежда Фергано-Ташкентского региона по-прежнему сохраняла свои архаические черты. Как отмечают специалисты, особенностями, например, мужской одежды данного региона было бытование распашной нательной рубахи и ее прилегающий покрой, преобладание белого цвета в нательной одежде, а черного, темно-зеленого или синего и черного цветов – в верхней одежде. Полосатые ткани были характерны для одежды детей и жениха, ткани с цветочным орнаментом применяли представители зажиточных слоев населения и в верхней одежде из шелка, бархата, парчи (5, с. 153).
Большой интерес у посетителей экспозиции выставки вызывал и каракалпакский костюм, имеющий самобытные черты. Так, каракалпакская женская одежда пользуется популярностью благодаря богатой цветовой гамме вышивки, с которой связан огромный мир орнаментальных образов и веками складывавшийся художественный и эстетический опыт народа. Коллекция каракалпакской одежды, относящаяся к концу XIX – началу XX в., хранящаяся в фондах ГМИ РК имени И. В. Савицкого, позволяет проследить историю развития этого вида народного искусства(6, с. 155).
Коренную ломку не только в политической, экономической, социальной сфере, но и в сфере художественной культуры, общественного сознания, духовных ценностей и приоритетов в формировании личности совершила революция 1917 г. Изменение социального состава общества, провозглашение его социальной однородности, единой массовости, вовлечение масс в сферу промышленного производства, коллективного хозяйства, приоритеты формирования новой культуры, нового искусства, нивелирование традиционной культуры как сопутствующей предыдущему общественному строю, не могло не отразиться и на сфере одежды.
Традиционная узбекская одежда в 1920 – 1930-х гг. хотя и медленно, но приспосабливалась к новым условиям, особенностям эпохи. Появление в ассортименте новых видов одежды: платья из солдатского сукна, прямые юбки, ситцевые блузки, косынки, отсутствие декоративных излишеств, украшений, отказ вначале от платка поверх тюбетейки, а в последующие десятилетия – и от самой тюбетейки, использование промышленных тканей, готовых изделий постепенно стало доминирующей тенденцией в развитии одежды данного периода. Скромность, простота и даже строгость одежды были обусловлены не только практицизмом новой эпохи, но и осознанным отречением от ценностей прошлой исторической эпохи. Говорить об использовании национальных традиций в дизайне одежды тех лет не приходится, за исключением сохранения самой традиционной одежды в областях, регионах, отдаленных от городских центров, или в среде народных масс, старавшихся сохранить свои традиции, обычаи и ритуалы, постоянный атрибут которых – традиционная одежда.
1930 – 1940-е гг. – период создания фундамента легкой промышленности. Как отмечают специалисты, с 1930-х гг. швейная промышленность стала удовлетворять массовые потребности людей. Все больше стала распространяться европейская одежда, элементы которой стали сочетаться с национальной одеждой (7, с. 11). Разумеется, терялась цельность, историчность, духовность и содержательность, свойственные историческому костюму. Но тогда это было резонансом на изменившиеся условия и ритм жизни, преимуществами массового фабричного швейного производства перед кустарным. Происходили изменения и в национальной одежде: крой платья с кокеткой и отложным воротником приближался к реальным пропорциям человеческой фигуры, укорачивался рукав, тюбетейку носили уже без платка. Причем национальная одежда испытала на себе и процесс унификации, свойственный советской культуре: из всех видов ручного ткачества национальным брендом был признан атлас, а из всех видов тюбетеек чустская тюбетейка была взята за эталон узбекского мужского головного убора, а ферганская – как национальный эталон женской тюбетейки. Шел процесс упрощения, приспособления национальной одежды к потребностям и идеалам эпохи. Говорить об осмыслении национальных традиций в дизайне одежды не приходится, так как сама национальная одежды видоизменяется и синтезируется с европейскими формами.
В 1940 — 1950-е гг. в дизайне одежды сохраняются две тенденции: европеизация: приталенный пиджак с прямыми плечами, широкие брюки в мужской одежде; в женской – раскошенная юбка, свободный отрезной лиф, обилие украшающих деталей и т.д., и национальная одежда. Причем в отдаленных областях сохранялись даже виды традиционной одежды рубежа ХIХ – ХХ вв. В городах одежда в той или иной степени сочеталась с европейской.
В 1949 г. в Ташкенте был открыт Дом моделей одежды, ознаменовавший формирование профессионального искусства моделирования. В 1960 – 1980-е гг. дизайн одежды Узбекистана развивался в общем контексте общесоюзного дизайна одежды, основные критерии которой – современность, целесообразность, выявление красоты человеческого тела. Помимо сохранения собственно национальной одежды впервые начинают использоваться национальные традиции в современном дизайне одежды Узбекистана, что находит свое выражение в использовании отдельных деталей традиционных форм, применении национальных тканей – бекасабов, банорасов, атласов. Так, элементы золотого шитья стали использоваться в вечерних платьях, атлас обыгрываться в моделировании современной одежды. Данный период, по сути, – начало осмысления, экспериментирования дизайнерами Узбекистана возможных форм интерпретации национальных традиций, воплощенных в историческом костюме. Это – период первых проб, экспериментов, когда дизайнеры старались добиться синтеза европейских и национальных традиций, историзма и современности, созвучных мироощущению современного человека. Заметно усилилась, обрела большую концептуальную направленность и явные творческие достижения узбекских дизайнеров эта тенденция в период обретения Узбекистаном независимости. Актуализация осмысления национального историко-культурного наследия, поиск содержательных, пластических ориентиров в лоне собственной традиционной культуры, преобладание направления миметического (или экологического) дизайна с его доминантой традиционных ценностей, формирование плеяды дизайнеров, ориентирующихся как в сфере национальных традиций, так и в области европейских достижений в дизайне – все это способствовало новому уровню осмысления национальных традиций в современном дизайне одежды народов Узбекистана.
Литература
- Рахимова З. И. К истории костюма народов Узбекистана. Костюм Бухары и Самарканда ХVI-ХVII вв. (по данным средневековой живописи). Ташкент, 2005.
- Садыкова Н. Национальная одежда узбеков (ХIХ-ХХ вв.). Ташкент, 2003.
- Сазонова М. В. Женский костюм узбеков Хорезма. Сб.ст. «Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана». М., 1989.
- Люшкевич Ф. Д. Одежда этнических групп населения Бухарского оазиса и прилегающих к нему районов. Первая половина ХХ в. (опыт сравнительной характеристики). Сб.ст. «Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана». М., 1989.
- Рассудова Р. Я. Сравнительная характеристика мужской одежды населения Ферганско-Таджикского региона (ХIХ-ХХ вв.). Сб.ст. «Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана». М., 1989.
- Карлыбаев М. А. Мир народного гения. Альбом «Лувр в пустыне». Ташкент, 2017.
- Фахретдинова Д. А. Декоративно-прикладное искусство Узбекистана. Ташкент, 1972.