Этническое направление в дизайне одежды с каждым годом становится все популярнее, занимая одно из ведущих мест в творчестве художников-модельеров. Для казахстанских модельеров, работающих в этом направлении, источником вдохновения является казахский национальный костюм, как часть богатейшего культурного наследия нашего народа. Дизайнеры ценят в нем веками апробированные формы, уникальную конструкцию, детали покроя, органичное сочетание с ювелирными украшениями, цветовое решение, то есть все те качества, которые с успехом могут быть использованы и при создании современной одежды.
Из ряда критериев казахского традиционного костюма, непосредственно указывающих на его национальную принадлежность, наиболее выразительным является цветовое решение, которое обычно у различных народов формировалось под воздействием окружающей природы. Мысль о привязанности к определенному колориту высказал в свое время И. Гете: «Достаточно иногда увидеть знакомые сочетания цветов, чтобы почти безошибочно определить этническую принадлежность предмета материальной культуры» (1, с. 56). В конструктивных особенностях и цветовых решениях казахского костюма важную роль сыграла одежда ранних кочевников, представителей сако-скифской культуры.
Известно, что штаны — изобретение кочевников. Такие актуальные в моде XXI в. предметы, как многоярусные юбки (сшитые из плетеных или тканых горизонтальных полотнищ), также впервые были разработаны ранними кочевниками. Подтверждение сказанному — одежда, обнаруженная в курганных пазырыкских захоронениях Горного Алтая (VI — V вв. до н.э.), сохранившаяся благодаря характерной для тех районов вечной мерзлоте. Среди предметов одежды древних скотоводов были также «фраки», сшитые из меха соболя и крытые китайским шелком (названы за сходство фасона) (2, с. 33), и кафтаны (известна уникальная находка из Катандинского кургана, Горный Алтай, выставленная в Государственном историческом музее в Москве).
Костюм кочевников представляет собой достаточно сложное конструктивное решение с приемами декорирования, а также с применением уникального состава натуральных красителей. В результате анализа красных и синих красителей было установлено, что пазырыкский текстиль содержит подлинный пурпур, кармин, кермес, краплак, индиго и является уникальным артефактом искусства крашения VI — V вв. до н.э. Согласно Н. Кононову, для окрашивания шерсти в синий цвет был использован индиго, а в красный — пурпур и ализарин. Для окраски текстиля активно использовались также красильные червецы (кокциды) — тепло- и влаголюбивые насекомые; это красные протравные красители» (3, с. 42).
В кургане Иссык (предгорья Заилийского Алатау) было обнаружено захоронение сакского воина (V в. до н. э.), одежда которого, сплошь обшитая золотыми треугольными пластинками, имитирующими пластинчатый доспех, состояла из замшевой красной куртки и красных кожаных брюк, заправленных в сапоги. Дизайн костюма покоряет совершенством эстетической формы. Сочетание красного и золота в одежде «золотого воина» — своеобразное подтверждение древневосточных од солнцу. Блеск золотых изделий ассоциировался с лучами солнца, его восходом и закатом.
Золото всегда занимало особое место в системе культовых и эстетических представлений. «В своей высшей чистоте, — писал И. Гете, — желтый всегда обладает светлой природой и отличается ясностью, веселостью и мягкой прелестью. Золото в совершенно чистом виде дает нам, особенно если еще присоединяется блеск, новое и высокое представление об этом цвете» (1).
В комплект женских костюмов из пазырыкских курганов входят юбка, рубаха (с длинными рукавами, округлым вырезом горловины, декорированным красным шнуром и тесьмой), нарядная легкая меховая шуба — чапан, укороченная спереди и нарочито удлиненная сзади (хвост). Основу украшения чапана составляли кожаные аппликации, в качестве окантовки изделия был пришит окрашенный мех. На ногах у захороненных были длинные белые войлочные сапоги-чулки (прообраз современных ботфортов), по верхнему краю украшенные аппликацией из зооморфных мотивов. Прическа одной из женщин представляет собой высокое, зауженное кверху сооружение, украшенное фигурками птиц, оленя и козерога. Разработать такого уровня дизайн прически способен, пожалуй, только профессионал.
Об особой привилегированности в древних культурах красного цвета свидетельствует множество фактов. Именно этот цвет был характерен для предметов женской, мужской и детской одежды из ряда пазырыкских курганов (мужские и женские шерстяные шаровары, конструктивные швы на плечевой одежде — рубахе также были выполнены красным шнурком, красного цвета были женские платья, шерстяные детские шапочки (4, с. 305).
Одежда кочевого населения окрестностей озера Лобнор рубежа II — I тыс. до н.э. (4, с. 307) также была окрашена в разные оттенки красного цвета (изредка — в коричневый или в желтовато-серый). Поясное изделие из могильника Ак-Алаха-3 (5, с. 41) представляет собой сшитую из трех горизонтальных полос юбку, каждая из которых имеет свой оттенок красного цвета: верхняя — алый, средняя — розовый, нижняя — насыщенно-бордовый; подпоясывалась юбка плетеным шнуром с кистями оранжево-красного цвета. В этой связи хотелось бы добавить, что красный цвет у многих народов — цвет власти и господства.
Цвет в одежде издревле использовали для усиления образности и информативности, для передачи характера и эстетических предпочтений, но, пожалуй, более всего он выполнял символическую функцию. Рассмотрим ее на конкретных примерах. Первая рубашка ребенка у многих тюркских народов называлась «ит-койлек» — «собачья рубашка». Она шилась из множества разноцветных лоскутов в технике курак. Название было связано с тем, что прежде чем впервые одеть на ребенка рубашку, ее набрасывали сначала на голову щенка или собаки. Если в семье часто умирали дети, то первую одежду ребенка шили из 7 лоскутов ткани, полученных из семи разных домов (жетi жерден жетi курак). Отличительной особенностью этого костюма является не только архаичный крой, но и неподшитость подола и края рукава (етегiн кайырмайды). Обычно такую рубашку шили матери своим детям; чужому человеку эту работу не передоверяли, даже внутри одной большой семьи (6, с. 50).
Магическое свойство цвета рубашки связано с тем, что входящие в ее состав красные лоскуты предохраняли от кори, желтые — от желтухи, синие — от коклюша. Ит-койлек, как правило, никаких оберегов и украшений не имела. В дополнение к ней шился головной убор топы в виде чепчика из белой ткани (6, с.54); выбор цвета также не случаен — белый цвет — символ чистоты, благородства, гармонии, мира, разума.
Первая улыбка ребенка награждалась браслетиком от сглаза — козмоншак, который состоял из бусин черного цвета с белыми пятнышками. Сочетание черного и белого в данном случае выступало как сильнейший оберег. В символике восточных народов мы встречаем много схожих элементов. К примеру, «Око Хора» — один из любимых египетских амулетов, который представляет собой продолговатой формы рисунок глаза. Мифы гласят: «В битве с Сетом Хор потерял глаз, а бог мудрости великий маг и целитель Тот дал ему взамен всевидящее Око. Оно стало символом врачевания и, как считали египтяне, приносило здоровье и силу, а также олицетворяло жертвенность — ведь Хор потерял глаз, когда сражался со злом» (7, с. 4). Мы считаем, что казахский амулет — олицетворение человеческого глаза, где роль глазного яблока выполняет черная бусина, а белое пятнышко — радужную оболочку глаза со зрачком, отражающим недобрый взгляд и выполняющим защитную функцию. Однако более подробный ответ на этот вопрос мы находим у Тернера (8, с. 86). Белый цвет, по результатам его исследований (а именно белой краской помечены бусины), использовался в целях защиты от воздействия злых духов и божеств, как средство от сглаза и порчи.
Выразительной частью народного костюма являются головные уборы, играющие главенствующую роль в опознавательной функции одежды. В головных уборах казашек преобладал белый цвет. Белые головные уборы сопровождали казашку всю жизнь, ведь белый — цвет Аллаха. Но первый год замужества женщина носила сеукеле, где преобладающим цветом был красный. В исследовании И. Захаровой и У. Ходжаевой мы находим следующее описание этого головного убора: «Сеукеле состояло из двух основных частей: непосредственно на голову надевали коническую шапочку из ткани, простеганную с подкладкой, до 25 см высотой, иногда к ней пришивали налобник и назатыльник…
Обязательным дополнением к сеукеле была большая накидка (желек) из легкой ткани, обычно белого цвета, которая чаще прикреплялась к макушке и которой можно было закутать всю фигуру» (9). В колористическом решении этого предмета костюма ведущую роль играли красный (ткань, кораллы), белый (ткань) цвета, а также естественный цвет серебра (белый) и золота (желтый). Белый — святой, желтый — просторный, верховный; символ земли, цвет степной почвы, степной глины, основное сакральное значение красного цвета — способность к деторождению, размножению, плодородию, здоровью, благополучию. Вместе с белым цветом красный образует «жизнеутверждающую пару», символизирующую добрые силы, могущество, почет, власть и богатство.
С наступлением беременности на голову замужней женщины одевался первый кимешек (накидка), детали которого постепенно менялись в зависимости от возраста. В целом он состоял из двух частей: самого кимешека — накидки, сшитой по форме головы с вырезом для лица, и верхней части в виде женской чалмы, тюрбана, наматываемого поверх кимешека. Обе части шились из белой ткани.
В одежде девушек и молодых женщин преобладал красный цвет. Это отмечено и в казахской пословице «Кыздын козi кызылда» («Глаза девушки устремлены на красное»). Преобладание красного цвета в костюме женщин фертильного возраста характерно для многих тюркских народов.
После рождения 2 — 3 детей красный цвет в женском костюме уступал место более спокойным тонам. У. Джанибеков подчеркивает: «Замужней женщине считалось не к лицу носить платье из яркой ткани, с оборками, вышивкой, тогда как девушка могла носить любое платье на свой вкус, нередко расшитое тамбуром, золотой и серебряной канителью. Но, став женой и матерью, она должна была, как того требует обычай, носить платья длиннее, чем у девушек, без оборок, и камзол, застегиваемый спереди на талии большой металлической пряжкой — капсирмой, нередко и на пуговицы» (10, с. 13).
Мужские халаты (шапаны) чаще всего сшиты из красного сукна и сплошь покрыты тамбурной вышивкой, основной мотив которой — солярные круги, символизирующие солнце и планеты, выполнены белыми, желтыми, черными, голубыми, зелеными шелковыми нитями.
Разнообразны мужские головные уборы казахов, в которых доминировал белый цвет, поэтому высокая шляпа из белого войлока получила название ак калпак. Нарядность изделию придавала и вышивка белым шелком. В отделке мужских и женских поясов зеленого, коричневого, красного цветов, которые являлись неотъемлемой частью казахского костюма, преобладает зеленый цвет. В данном случае приоритет зеленого в отделке объясняется, видимо, тем, что зеленый — один из цветов ислама, цвет священных знамен пророка Магомеда.
Таким образом, функциональность дизайна костюма достигалась с помощью следующих приемов:
— сочетание прямолинейных и криволинейных деталей в покрое шекпена, рубахи и других изделий;
— преобладание горизонтальных членений, использование игры ритмов в ярусной юбке;
— соблюдение системы конструктивных членений и различных способов отделки;
— сочетание стриженого и пушистого меха;
— комбинация натурального шелка и пушистого меха;
— совмещение войлока и кожи;
— соединение различных ассортиментов меха, в том числе и с выделкой меха без мездры;
— соответствие композиционного, конструктивного и декоративного решения статичности и симметрии;
— соблюдение сакральности и защитной функции в декоре костюма и в ювелирных украшениях.
В век научно-технического прогресса этноколлекции современных дизайнеров приобрели новый вид и новые формы, и, тем не менее, все они имеют глубоко национальный колорит. Традиционная колористическая гамма проявляется и в современных коллекциях.
Свадебные костюмы дизайнеров Академии моды «Сымбат» начиная с 1960-х гг. — в основном белого цвета. Белый в сочетании с золотом особенно ярко выражен в творчестве самобытного талантливого дизайнера национального костюма А. Птицыной. Ее костюмы отмечены дипломами международных конкурсов Высокой моды национального костюма. Дизайнер И. Доброхотова на международной выставке «Интермода — 88», за коллекцию, выполненную в черно-белой графике, сочетающей черную кожу с белым драпом, украшенную растительными стилизованными орнаментами, была удостоена «Золотой ленты». Много восхищенных отзывов от зрителей получила Т. Дениско. Ее коллекция черных пальто из драпа, декорированных цветной аппликацией из плюша, сочетающей растительный орнамент с зооморфными мотивами была удивительно оригинальна и хороша. Великолепная мужская черная кожаная коллекция «Кара-Тау» дизайнера А.. Птицыной, украшена шнуром, который выложен зооморфными национальными мотивами.
Каждый дизайнер находит в цвете материала что-то свое, близкое его художественному мышлению, исподволь используя при этом традиционные цветовые сочетания своего народа.
Проходивший в октябре 1995 г. в Алматы Международный фестиваль моды «Сезон Востока», генеральным дизайнером которого была Э. Кужамуратова, превратился в широкомасштабную акцию взаимодействия и взаимообогащения культур народов, став гармонией Высокой моды и музыки. Пригласительный билет фестиваля украшали иллюстрации изделий из коллекции дизайнера С. Сохоревой. Ее коллекция была выполнена в этническом стиле из кожи черного цвета. Головные уборы украшены ювелирными изделиями тонкой ручной работы. Дизайн коллекции не остался не замеченным жюри фестиваля. Классические цвета казахского костюма помогли С. Сохоревой одержать победу в 2000 г. в Лондоне на конкурсе «Мисс Мира». Платье из красной тафты, специально сшитое ею для участницы конкурса из Алматы Маргариты Кравцовой, получившей четвертое место на конкурсе, было признано лучшим платьем уходящего века.
Широко применяет черный и белый цвета также известный дизайнер Б. Асанова. Мастер цвета, она представляет в своем творчестве характерное восточное экзотическое начало. Создание костюма осуществляется на историко-этнографическом наследии, на основе творческого переосмысления казахского национального костюма, образцов прошлого и современного. Сегодня Б. Асанова — признанный на европейском уровне дизайнер костюма.
Таким образом, общие тенденции цветового строя народного костюма, в котором преобладают красный, белый, черный, зеленый, желтый, синий, обнаруживают связь с древними архетипами и являются показателем устойчивых давних эстетических традиций казахского народа.
Литература
1. Гете И. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957.
2. Полосьмак Н.В. Пурпур и золото тысячелетий. Новосибирск, 2005.
3. Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV — III вв. до н.э.). Новосибирск, 2005.
4. Литвинский Б.А. Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Архитектура. Искусство. Костюм. М., 2000.
5. Полосьмак Н.В. Пурпур и золото тысячелетий. Новосибирск, 2005.
6. Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов. Алматы, 1998.
7. Бингем Дж., Чэндлер Ф. Энциклопедия «Ридерз дайджест». М., 2007.
8. Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983.
9. Захарова. И.В Ходжаева У.Д. Одежда казахов Семиречья // ТИИАЭ АН КазССР. Т.16. Алма-Ата, 1962; Казахская национальная одежда. Алма-Ата, 1964.
10. Джанибеков У. Казахский костюм. Алматы, 1996.
Шахизада Турганбаева (Казахстан)